С книгой лев на мраморном столбе"
А. Ахматова, "Венеция"
После долгой разлуки
"Много воды утекло", говорят обычно в такой ситуации... В Венеции только кажется, что вода стоит на месте. На самом деле она регулярно меняется. Таково замечательное устройство лагуны и ее взаимодействие с адриатическими водами. А вот на фоне недолгого пребывания туриста кажется, что вода неподвижна. Некоторые туристы, особенно "круизники" и "пакетники" приезжают в Венецию часто вообще на день. А вечером, вместе с чемоданами псевдовенецианских масок или гондольерских шляпок их смывает волной обратно в Адриатику, откуда они приплыли или же вечерний бриз подталкивает их обратно на континент, откуда они приехали.
Я был в Венеции и того больше, однако те три четверти года, которые прошли с момента моей поездки уже кажутся вечностью по сравнению с неполными тремя днями, которые прошли в обществе Серениссимы. Так что, много воды утекло. За это время я успел вновь полюбоваться уже ставшими родными водами венецианской лагуны, которые лишь кажутся неподвижными. Я то заметил разницу. Однако, хочу пока отделить москитов от "болоньезе" и продолжить повествование с точки зрения той, мартовской поездки, как будто пока и не было повторного визита. Он был совсем другим и с другими впечатлениями, он гармонично вписывается в совсем другое путешествие, к описанию которого я еще доберусь.
А пока...
Там Тьеполо, там яблоки
Как же по вашему, что непременно должны увидеть в Венеции такие туристы-однодневки, что можно впихнуть в один день ознакомительной экскурсии? А кроме уже упомянутых в прошлой части некоторых венецианских "must see": площади Сан Марко, моста Вздохов и моста Риальто? Конечно же, все туристы, в любом городе стремятся попасть в музеи. В каких-то из них можно приобщиться к высокому искусству или к античной и другой менее древней истории. Какие-то из этих музеев предлагают всяческие интересности любителям науки или музыки. В любом случае, будь то знаменитый Лувр или малоизвестный музей самогонных аппаратов в Нижних Будищах - каждый их них найдет своего посетителя.
А как же обстояли мои взаимоотношения с Венецией музейной, спросит дотошный читатель? В качестве ответа на этот вопрос я сейчас должен был бы начать многочасовой рассказ о том, как меня впечатлили экспонаты знаменитых венецианских галерей, как я плыл на воображаемой гондоле среди нескончаемого потока наследия венецианской школы живописи. Но, нет, не буду. Я на самом деле ничего не имею против венецианской школы живописи и ее досточтимых представителей, таких как Тьеполо, Тициан, Тинторетто ... на "Т" закончились. Я верю, что все они очень талантливые люди а их произведения - шедевры. Просто сам я не являюсь таким особым ценителем изобразительного искусства. Нравится-ненравится, красиво-сомнительно-шлак, вот и все что я честно могу сказать об изобразительном искусстве. Чуть-чуть больше мне нравится скульптура.
 |
| Одну лишь лестницу дворца Контарини дель Боволо можно назвать музейным экспонатом под открытым небом |
А вообще, Венеция не нуждается в музеях! Венеция - сама по себе огромный музей под открытым небом. Как ее роскошные и снаружи и внутри дворцы, выросшие вдоль Гранд-канала, так и дома попроще, стиснувшие воды узеньких каналов - я бы все это бесконечно мог пожирать глазами. Даже если бы мне приходилось считать каждый предмет этого нескончаемого музея я бы не смог этого сделать при всем желании. Вот это та галерея по которой я не устал бродить от экспоната к экспонату!
Тем не менее за всем этим великолепием я все же не упустил возможность посетить и некоторые музеи в классическом их представлении, о чем сейчас и расскажу.
В ловушке времени
Одни из таких часов привлекли мое особое внимание, так как к ним предлагалась экскурсия. Это посещение необходимо было бронировать заранее, что я сделал через интернет. Стоимость тоже была довольно высока для такой небольшой экскурсии, целых 12€. Но я решился, потому что велик для меня интерес разглядывания таких устройств изнутри. И, надо сказать, я не разочаровался.
Torre dell'Orologio (Часовая башня) находится прямо на площади Сан Марко, то есть в самом сердце Венеции. В далекие времена, когда Христофор Колумб в ходе третьей экспедиции открывал острова Тринидад и Тобаго, когда Польское и Литовское княжества подписывали очередную унию, в одной из венецианских новостроек монтировали чудо-механизм. Было это более пяти столетий назад, в 1499 году. В последующие века механизм претерпевал определенную модернизацию. Этот сложный механизм, взаимодействуя с разными подвижными элементами на фасаде должен был помогать венецианцам не только узнавать время, но так же наглядно показывать фазу Луны, приблизительное движение планет и движение Солнца в зодиакальном круге.
Кстати, нахождение Земли в центре циферблата, а так же наматывающего круги Солнца это не просто дань удобству наглядного представления. Дело в том, что часы проектировали и строили еще в докоперниковскую эпоху, когда любой "прогрессивный" человек на самом деле считал, что Земля является центром мироздания.
Отсутствие минутной стрелки не мешает точности определения времени с помощью этих часов. И дело даже не в особом укладе итальянской жизни, где пунктуальность - понятие весьма абстрактное. Дело в том, что помимо немного нетрадиционного циферблата имеются на фасаде башни еще два окошка, в которых с середины XIX века, с точностью до 5 минут, представляется время в цифровом виде. Наша экскурсовод утверждала, что таким образом эти часы являются первыми цифровыми часами в мире. Однако проверить это утверждение я пока не удосужился. Может быть и так.
 |
| За минуту до "Dodici quaranta" |
Чего не скажешь о "маврах". Нет, не тех, которые продают бесчисленные шайтан-палки на площади Сан Марко. У часовой башни есть свои бессменные мавры. Хотя, по большому счету никакими маврами они не являются. Это бронзовые фигурки молодого и пожилого пастухов, одетых в шкуры. Но с течением времени бронза потемнела настолько, что их окрестили "маврами". Похоже, что они и есть чиновники довольно высокого ранга в венецианской канцелярии времени. Даже их существенная разница в возрасте подчеркивает неподвластность времени остальным смертным, возящимся где-то там, внизу. Кроме того, эти фигуры старше часового механизма - они стоят на макушке часовой башни с 1497 года, ежечасно оповещая забредших на Сан Марко о том, что еще один час их свидания с Серениссимой подошел к концу.
 |
| Мавр на страже времени |
Внутренние помещения башни тоже служили "жрецам храма времени", но уже из плоти и крови. Раньше часовой механизм нужно было заводить каждые полтора часа методом перетягивания тяжелых гирь с нижнего уровня почти к самому подножью "мавров", надзирателей времени. Оттого тем, кто обслуживал часы приходилось здесь жить, постоянно бегая вверх-вниз по крутым железным ступенькам. XX век позволил заменить этих людей электрической тягой. Теперь помещения Часовой башни больше служат туристам. Но это все обманчиво: все равно время так и осталось не в их власти!
 |
| Дайте покой "пенсионерам"! |
 |
| Часы церкви Сан Джакомо ди Риальто |
 |
| Вот такие благоустроенные венецианские крыши |
 |
| Франческа... или не Франческа |
Очарование, восставшее из пепла или логово жар-пиццы
Когда-то я всерьез полагал, что город Овидиополь, на берегу Днестровского лимана, как раз и являлся пристанищем древнеримского поэта Овидия в его последние годы. Хотя он, действительно, на стыке эпох "до н.э./н.э." был сослан Августом на берега Черного моря, но на самом деле место его ссылки находилось несколько южнее.
А еще задолго до того, как Овидий уехал в свое вынужденное путешествие он издал довольно известную поэму "Метаморфозы". Среди прочих превращений, упомянутых в этой поэме Овидий описал и довольно известный в те античные времена мифический персонаж - птицу Феникс. Овидий лишь повторил детали уже известной тогда легенды о птице, которая умела сжигать себя заживо, а потом без вреда для себя возрождаться вновь из пепла. Одна из венецианских достопримечательностей довольно точно повторила судьбу мифической пташки.
С давних времен был в Венеции театр Сан Бенедетто. Ни трупа ни постоянные зрители горя не знали, пока в один прекрасный день театр благополучно не сгорел. Не осталось от него почти ничего. В 1792 году, однако, так же благополучно (если не считать судебной тяжбы со старыми собственниками земли) тетр восстал из пепла, прямо как та птица Феникс из "Метаморфоз" Овидия. Да и название театр получил соответствующее - "La Fenice".
Но не зря говорил капитан Врунгель: "Как вы яхту назовете - так она и поплывет". Пожары в Венеции, со всех сторон окруженной водой случались очень даже нередко. Вот и театр "Феникс", "плыл, плыл" себе по rio Veste, да в один день и приплыл. В 1836 году он снова сгорел! И снова, как и полагается мифической птице буквально через год восстал из пепла.
В последний раз "Феникс" оправдал свое название относительно недавно, в 1996 году. Современному пожарному катеру нужно буквально 3-5 минут хода, чтобы от венецианского пожарного депо добраться до театра "La Fenice", тем не менее театр снова сгорел. На этот раз восстановление заняло немного больше времени и в 2003 году "Феникс", вновь готов был ослеплять посетителей великолепием своего огненно-золотого оперения.
Когда в конце XVIII века театр первый раз возрождался из пепла его фасад решили выстроить так, чтобы он контрастировал с находящейся напротив церковью San Fantin. Доминировавший в те времена стиль неоклассицизма очень хорошо подходил для этой цели. Хотя, в общем, экстерьер театра вполне соответствует учреждениям подобного рода. Вполне ожидаемо найти внутри храм искусства.
Чего не скажешь о размерах. Вообще я заметил что в Венеции все как-то выглядит очень компактно. Наверное это объяснимо из-за ограниченности пространства на небольших островах. Из-за узости улочек и каналов не только создается иллюзия слитности соседних домов, но и выглядят они как будто меньше, чем есть на самом деле. Так мне показалось и с театром "La Fenice". Взглянув на скромных размеров здание мне подумалось, что внутри максимум поместится небольшой зрительный зал на сотни 2-3 мест, с крохотной сценой, и все. Но на самом деле это было ошибочной иллюзией. Попав вовнутрь я как будто оказался в другом измерении, в виртуальном пространстве. Мне не верилось, что это все могло уместиться в такое маленькое здание.
Оказавшись внутри, наипервейшим образом мне захотелось попасть, разумеется, в самое главное помещение театра. И это не вешалка, с которой, как известно, начинается любой театр и даже не буфет.
Сказать, что зрительный зал - великолепен, значит ничего не сказать. Он просто ослепителен! Наверное именно такой в мифах и легендах и видели восхитительную птицу Феникс. Реставраторы постарались на славу!
В этот интерьер совершенно гармонично вписывалась и сцена. Сцена, которая помнит премьеры, например, "Травиаты" и "Риголетто" Джузеппе Верди более чем полтора века назад. Сейчас, правда, на ней были лишь небольшой набор декораций да задумчиво бродили рабочие.
 |
| "И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла" |
"Тот ладит вёсла, этот забивает"
Нет нужды доказывать, что вся история Венеции тесно связана с морем. Прежде воды лагуны, изолирующие заболоченные острова от материка позволили в VI веке венетам надежно укрыться от набегов лангобардов и гуннов с их кровожадным вождем, Аттилой. Полтора тысячелетия островных жителей Адриатика кормила. И по сей день дары моря являются гвоздем венецианского стола. А с X века, когда молодая Венецианская Республика начала свою историю успеха море стало играть еще одну важную роль.
 |
| Riva degli Schiavoni |
А чуть позже, с началом священных войн и крестовых походов, противостояния с набиравшей мощь Генуэзской Республикой, венецианские набережные стали причалом и для другого рода судов.
Ростральные колонны - символ морской мощи Венеции
И как в венецианском арсенале
Кипит зимой тягучая смола,
Чтоб мазать струги, те, что обветшали,
И все справляют зимние дела:
Тот ладит вёсла, этот забивает
Щель в кузове, которая текла;
Кто чинит нос, а кто корму клепает;
Кто трудится, чтоб сделать новый струг;
Кто снасти вьёт, кто паруса латает…
Да, примерно так это все и происходило. Задолго до рационализма Генри Форда в венецианском Арсенале было налажено судостроительство конвейерным методом. В самый расцвет своей мощи эта судоверфь была способна производить один военный корабль в сутки.
Все это способствовало небывалому обогащению Республики. Особенно, как я упоминал в прошлой части, после IV крестового похода, когда были разграблены остатки могущества Византийской державы. Тогда в Венецию привезли небольшой зоопарк. Кроме упоминавшейся квадриги лошадок, находящейся ныне в музее собора Сан Марко, тогда привезли еще одну очень ценную реликвию позднеантичного периода, Пирейского лёву, которого с XIII века можно как раз найти у входа в Арсенал. Теперь этот грозный, но безкнижный символ святого Марка надежно оберегает КПП учебной базы итальянских ВМФ, занимающей сегодня территорию бывшего Арсенала.
Если сама территория Арсенала по сей день используются по своему первоначальному назначению, понятно, что доступ гражданских лиц туда сильно ограничен. А массовому туристу о былой мощи Венецианской Республики, как морской державы, сегодня может частично рассказать Музей морской истории (Museo Storico Navale), расположенный совсем рядом, на уже упомянутой Славянской набережной.
Не ожидайте, что я так же много расскажу про этот музей, как и про другие два. Наверное потому что его экспозиция показалась мне вроде и интересной, но слишком растянутой. Вот, за что я и не люблю большие музеи, но понял я это окончательно именно тогда.
Вроде сначала очень интересно следить за наглядно представленной историей развития венецианского флота, но потом это начинает приедаться. Все хорошее, когда его становится слишком много, быстро перестают ценить. Так и происходит с экспонатами больших музеев. На третьем десятке деревянных макетов древних галеонов и ботиков уже начинаешь думать: "а где же тот самый Буцентавр?" Вот и он, точнее лишь масштабная копия. Внушает! Есть и носовая часть "венчального баркаса" венецианского дожа, - все что сохранилось после наполеоновского нашествия... Нет, есть интересные моменты, например, небольшая коллекция военно-морского обмундирования разных времен и стран, но они как-то растворяются в массе однообразных экспонатов.
Наверное хорошо, что один из презабавнейших экспонатов можно найти еще прямо на входе в музей. Пока еще не успеваешь пресытиться богатой экспозицией обращаешь внимание на стоящую в углу продолговатую конструкцию. Вроде что-то похожее на немаленьких размеров торпеду, но явно с местом для экипажа. Будто кто-то должен оседлать эту торпеду, как строптивого мустанга. Уж не подводный-ли жокей должен пришпоривать этот механизм? Нет, это даже не подводная лодка. Это какая-то подводная байдарка, что ли. Разумеется, что еще могло прийти в голову инженерам на родине Леонардо Да Винчи!
Видимо музей очень не хотел отпускать меня с таким неприятным осадком в душе, с ощущением зря потраченного времени. Тут в стенах музея, в небольшом масштабе проявилась такая сущность всей Венеции: когда путник начинает подозревать, что он зря тратит свои средства и время на ублажение этой роскошной красавицы, коварная Венеция выкидывает такой "крендель", что несчастный охотно уже сам готов потратить и вдвое больше! Для каждого найдется у Венеции своя "дудка", при звуках которой индивид теряет волю.
Музей морской истории знал, чем меня ослепить! В тот самый момент, когда мне показалось, что я зря потерял полтора часа, на самой макушке музея, в его мансарде я нашел экспозицию, на которую я был сам рад потратить еще минут 20 и ни капли об этом не жалею.
Как я уже говорил, из всех искусств для меня не так уж притягательно ни кино, ни вино и даже не домино, а больше всего из творений рук человеческих я люблю архитектуру. Но еще больше я обожаю архитектуру божью - тут нет предела разнообразию и совершенству! Можно наслаждаться природными ландшафтами, можно утопать в бесконечности вселенной, а можно восхищаться причудливым животным и растительным миром. Не зря именно человек часто в своих творениях повторяет те или иные гениальные инженерные или дизайнерские решения уже внедренные Великим Творцом. Как, например, один из венецианских мостов, мост Конституции, созданный Сантьяго Калатравой и перекинувший свой подобный древнему мастодонту хребет между двух берегов Гранд-канала. И если говорить о морской истории, которую делает человек, то она материализуется в яхтах и ликовании морских побед, а естественная морская история материализуется в животном мире, наполняющем водные пучины.
Вот эта экспозиция, которая так меня вдохновила была посвящена лишь малой части обитателей сумрачных глубин, а именно простейшим животным из типов моллюсков и кишечнополостных. Точнее, здесь были представлены не сами живые организмы а их бывшие домики - раковины моллюсков и известковые скелеты кораллов. Но, скажу я вам, я даже представить себе не мог такого разнообразия форм и расцветок этих чудных созданий! Порой мне даже казалось, что эти раковины достали не со дна земных морей и океанов, а привезли космозоологи с какой-нибудь далекой планеты в антитентуре. Жемчужными россыпями, крошечные и большие, они лежали на хорошо освещенных витринах, чтобы радовать глаз посетителя, вроде меня.
В какой-то мере это все мне показалось таким "приветом из детства". Дело в том, что в нашей стандартной советской квартире стандартной советской семьи в составе стандартной советской стенки был стандартный советский сервант, стандартность которого заканчивалась сразу же за его стандартными советскими стеклянными дверцами. Внутри был выставлен не стандартный советский хрусталь, а морская коллекция разных ракушек, кораллов, звезд, засушенных рыбок, крабиков и тому подобного. Тем не менее по размаху, разнообразию и яркости эту коллекцию никак не сравнить с тем, что я увидел под конец посещения венецианского музея.
Так же как и на положительной ноте закончился мой экскурс в морскую историю, на такой же положительной ноте закончу и эту часть. Но это не значит, что мне больше нечего рассказать про Венецию. Обязательно будет и третья часть... ну, как минимум.
 |
| Новый Арсенал |
 |
| Больше всего мне понравилась веревочка, перегораживающая водные ворота. |
 |
| Арсенальная башня... Прямо как в Кремле |
 |
| А и вправду похоже на Кремль. Задние ворота Арсенала. |
Не ожидайте, что я так же много расскажу про этот музей, как и про другие два. Наверное потому что его экспозиция показалась мне вроде и интересной, но слишком растянутой. Вот, за что я и не люблю большие музеи, но понял я это окончательно именно тогда.
Вроде сначала очень интересно следить за наглядно представленной историей развития венецианского флота, но потом это начинает приедаться. Все хорошее, когда его становится слишком много, быстро перестают ценить. Так и происходит с экспонатами больших музеев. На третьем десятке деревянных макетов древних галеонов и ботиков уже начинаешь думать: "а где же тот самый Буцентавр?" Вот и он, точнее лишь масштабная копия. Внушает! Есть и носовая часть "венчального баркаса" венецианского дожа, - все что сохранилось после наполеоновского нашествия... Нет, есть интересные моменты, например, небольшая коллекция военно-морского обмундирования разных времен и стран, но они как-то растворяются в массе однообразных экспонатов.
Видимо музей очень не хотел отпускать меня с таким неприятным осадком в душе, с ощущением зря потраченного времени. Тут в стенах музея, в небольшом масштабе проявилась такая сущность всей Венеции: когда путник начинает подозревать, что он зря тратит свои средства и время на ублажение этой роскошной красавицы, коварная Венеция выкидывает такой "крендель", что несчастный охотно уже сам готов потратить и вдвое больше! Для каждого найдется у Венеции своя "дудка", при звуках которой индивид теряет волю.
Музей морской истории знал, чем меня ослепить! В тот самый момент, когда мне показалось, что я зря потерял полтора часа, на самой макушке музея, в его мансарде я нашел экспозицию, на которую я был сам рад потратить еще минут 20 и ни капли об этом не жалею.
 |
| Мост Калатравы. Венецианцы его называют именно так и никак иначе. |
Вот эта экспозиция, которая так меня вдохновила была посвящена лишь малой части обитателей сумрачных глубин, а именно простейшим животным из типов моллюсков и кишечнополостных. Точнее, здесь были представлены не сами живые организмы а их бывшие домики - раковины моллюсков и известковые скелеты кораллов. Но, скажу я вам, я даже представить себе не мог такого разнообразия форм и расцветок этих чудных созданий! Порой мне даже казалось, что эти раковины достали не со дна земных морей и океанов, а привезли космозоологи с какой-нибудь далекой планеты в антитентуре. Жемчужными россыпями, крошечные и большие, они лежали на хорошо освещенных витринах, чтобы радовать глаз посетителя, вроде меня.
В какой-то мере это все мне показалось таким "приветом из детства". Дело в том, что в нашей стандартной советской квартире стандартной советской семьи в составе стандартной советской стенки был стандартный советский сервант, стандартность которого заканчивалась сразу же за его стандартными советскими стеклянными дверцами. Внутри был выставлен не стандартный советский хрусталь, а морская коллекция разных ракушек, кораллов, звезд, засушенных рыбок, крабиков и тому подобного. Тем не менее по размаху, разнообразию и яркости эту коллекцию никак не сравнить с тем, что я увидел под конец посещения венецианского музея.
Так же как и на положительной ноте закончился мой экскурс в морскую историю, на такой же положительной ноте закончу и эту часть. Но это не значит, что мне больше нечего рассказать про Венецию. Обязательно будет и третья часть... ну, как минимум.
