Италия. Часть 2.1 Венеция. Город реалистов и романтиков.

<<  Часть 1. Sprechen sie turkish?

"Как здесь жарко, как здесь жарко! 

Я поеду на Сан Марко!

На Сан Марко тоже жарко, 

Туристов толпы. В общем - ад. 

Поезжай-ка лучше с нами

В славный город Ленинград!" 

К. Чуковский. Из ранних набросков к поэме "Бармалей". 

Санкт-Маркусбург

Иногда Венецию называют "Южным Санкт-Петербургом"... Или наоборот? В любом случае, в течение полугода мне посчастливилось побывать и там и там. Могу авторитетно заявить: между Санкт-Петербургом и Венецией мало общего! Если уж на то пошло, насколько я знаю, Петр I был вдохновлен вовсе не Венецией, а совсем даже Амстердамом (в то время еще не в испорченном смысле). Даже если говорить о многочисленных каналах и мостах, то все таки в случае с Питером мы имеем обычный город, где много каналов и мостов, ну а Венеция... Венеция - она особенная!

Поймите меня правильно, я ничуть не меньше, но по своему, восхищен Санкт-Петербургом. Я влюбился в этот город с первого взгляда! Меня он пленил, пленили его дворцы и помпезные и в то же время изящные, барочные фасады нескончаемых домов. Об этом долго можно писать, но сейчас, все же, речь идет не о Питере, как бы великолепен он не был.

Давайте все таки переместимся на север Адриатики и взглянем на город, в котором по словам А. Саймонса любой реалист станет романтиком. Что уж говорить в таком случае обо мне, раз я больше романтик, чем реалист! Был бы я реалистом, я бы в то утро, 19 марта, проснулся бы дома, а не в крохотном номере отеля совсем рядом с Венецией.

Постепенное погружение

"Совсем рядом". Есть мнение, что это решает многое. Несмотря на то, что от Местре до самой Венеции можно добраться минут за 10-15 на разных видах транспорта, все же для некоторых жить тут это все равно, что приехать в гости и жить в кладовке. Так же как и попасть в Венецию по земле это все равно, что войти в дворец с черного входа. Не скажу, что я такой взгляд считаю верхом снобизма, наверное в этом есть какой-то резон. Однако не нашел чего-то ужасного в том, чтобы жить в "кладовке" и входить в "дворец" с черного входа. Не буду кривляться, такой выбор места жительства в большей степени был обусловлен желанием сэкономить, а сэкономил я втрое, как никак.

Над крышами Местре

К тому же получилось так, что в венецианские красоты я погружался постепенно. На меня не было выплеснуто неожиданно все это великолепие. Таким образом, когда я проснулся, кроме замечательного солнечного утра за окном я обнаружил виды на такие типичные для итальянских городов крыши. Учитывая, что я впервые был в Италии это уже для меня считалось началом путешествия. А вот отойдя пару кварталов от гостиницы уже стали попадаться этакие псевдовенецианские дома, но конечно все это было не то. Проезд по мосту Свободы, соединяющему острова и материковую часть, был полон предвкушений лишь потому, что я знал, приближается та самая Венеция. И лишь, когда я пересек Римскую площадь и за ней ponte del Prefetto, когда увидел Большой канал, тогда я окончательно ощутил Венецию вокруг себя. Да, это было то самое место! Мне предстояло еще не то увидеть и впечатлиться еще большим великолепием. Но пока что я пошел куда глаза глядят.

Псевдовенецианский дух Местре

Пьяцалле Рома. Самое крайнее место Венеции, где еще можно встретить колесный транспорт.

Канале Гранде или Гранд-Канал

Этого - не выпускать!

Я немного должен вернуться назад, к раннему утру. Дело в том, что я немного покривил душой. Первое, что я увидел в то утро были не сугубо итальянские черепичные крыши. Первым, что я увидел был бухтящий телевизор. Под него мне легче было просыпаться. Хотя я понимал мало, но сразу ощутил, что все говорящие были как-то чрезмерно возбуждены и при этом часто повторяли слово "Tunisia". Сопоставив более не менее знакомые слова с кадрами c места событий я понял, что меня больше никогда в путешествия отпускать нельзя! Вот небольшая хронология некоторых из моих прошлых поездок.

Однажды, теплым осенним днем я приехал в Польшу. На календаре было 11.09.2001. Думаю, не надо объяснять, какие кадры я наблюдал по вокзальному телевизору в Тарнове.

9.01.2015 я точно также, в свое первое утро в румынском Брашове, включил телевизор в гостиничном номере - все только и говорили о расстреле редакции "Шарли эбдо".

Я уж не говорю о некоторых локальных бедствиях в отдельно взятых городах, куда я приезжал накануне.

В общем, не знаю, что и говорить. И так живем, как на вулкане, но мне уж и самому немного страшно за террористическую безопасность в мире, например в конце октября этого года...

На злобу дня: "Четыре венецианские четы в тунисском аду"

Львиные комплексы

Однако, вернемся к нашим... львам... крылатым. Да что же это за львы-то такие, уже не раз мной упоминаемые!? Можно только представить себе, как удобно крылатому льву! Захотел куда переместиться - и на тебе! Для Венеции это крайне выигрышно. Учитывая толпы туристов, нескончаемые мосты и каналы, узкие запутанные улочки, взмыть в воздух и попасть в считанные минуты хоть на Мурано, хоть на Лидо - просто замечательная перспектива. Эх, мне бы так! А может и зря я завидую крылатому льву. Может он как индюк какой: вроде и с крыльями, а не летает. Может оттого он таким грозным и обиженным взором и смеряет венецианцев и гостей города с многочисленных барельефов, декоров, в конце концов, с официального герба Венеции. Но главным образом все же с одной из колонн Святого Марка, прямо по соседству со Святым Теодором, выгуливающим крокодила.

Ладно, с толпами туристов мы как нибудь и без крыльев разберемся. Тем более, что в марте таких уж прямо чтоб толп и нет особо, чем мне и понравилась именно мартовская Венеция. Это не лето и ранняя осень, это не "бьеннале" и уж тем более не карнавал. Погода отличная, а туристов еще не так много.

Давайте лучше обратим внимание на то, ради чего эти все люди приезжают в этот чудесный город. Как и в любом другом городе здесь есть определенная когорта раскрученных достопримечательностей, куда стремятся попасть большинство туристов. Конечно же и я не мог некоторые из них обойти стороной. Поэтому начать хочется именно со знаковых достопримечательностей, тех, к которым я шел более не менее целенаправленно.

Нет, точно крылья лишь для декорации, иначе улетел бы от такого унижения

"И имя нам - Легион!"

Не лев я! Не мешайте кушать!

Я тоже хочу крылья!

А уж как я хочу, не передать словами!

"Гладка и чиста, как паркет"

Несомненно, в роли венецианской "Мекки" можно признать площадь Святого Марка или Сан Марко (символом которого как раз и является крылатый лев). И в моем путешествии получилось так, что на эту главную площадь города я попал почти в самом начале. В Венеции являются редкостью большие площади не занятые водой. Оттого даже по сути и площадей как таковых нет, почти все площади Венеции называются "campo", что переводится как "площадка" или, даже, скорее - "полянка". 

Но Сан Марко здесь является исключением. Хотя, по сравнению с центральными площадями других городов она все равно сильно уступает в размерах. Даже не впечатляющая своими размерами площадь Великого Национального Майдана (бывш. пл. Победы) в Кишиневе все равно раза в 2 больше Сан Марко, а если считать вместе с соборной площадью, то и все 3-4. Так же я бы не согласился и с А.П.Чеховым, который сравнил ее с гладким и чистым паркетом - площадь как площадь.
Сан Марко была бы ничем без окружающих ее объектов. Прежде всего речь идет об одноименном соборе и колокольне. Аркады прокураций, окружающие площадь с трех сторон. Рядом с пьяцеттой Сан Марко, примыкающей к площади, находится шикарный Дворец Дожей. А прямо у набережной канала Джудекка стоят две упомянутые ранее колонны Святого Марка и Святого Теодора.

Пьяцетта Сан Марко и Дворец дожей

На внешний осмотр всего этого антуража у меня ушло около получаса. А вообще было интересно бродить по этой не сильно большой площади, наблюдать за людьми и другими ее крылатыми обитателями. В данном случае я не о львах уже (хотя и они вокруг площади имеется, куда же без них). На Сан Марко есть много обитателей, для которых крылья никак не являются декором. Прежде всего это голуби. Их постоянно пытаются ограничить в численности, даже кормить их запретили под угрозой штрафа, но тем не менее их много. Да и с кормежкой не так уж все безнадежно обстоит. Для некоторых это даже что-то вроде бизнеса. Да и детишки, как видно очень довольны.

Пернатую конкуренцию голубям составляют чайки. Я не очень силен в орнитологии, но этих птиц вроде всегда чайками называли. Однако, чайки ведут себя по своему. Они держатся подальше от туристов, семечками им не прокормиться. Вот и смотрят чайки свысока на всю эту суету и ждут, а вдруг чего перепадет посерьезнее. Ну а если и не перепадет, то лагуна всегда рядом, рыбы там много. Что-ж, такова участь всех приморских городов.

Как я уже упоминал ранее, крыльев мне не дано, поэтому мне пришлось со всеми остальными разумными (и не очень) обитателями площади бродить ногами туда-сюда. Изначально я читал, что не бывает такого сезона, чтобы на Сан Марко не было толп туристов. Не знаю, может у нас разные представления о "толпах", но все же в марте, в полдень, было вполне терпимое количество туристов. Меня совершенно не напрягало. А вечером так вообще было достаточно пустынно. Народ кучковался лишь вокруг знаковых мест.

Вот, одним из таких знаковых и культовых мест площади является кафе "Флориан". Еще и 300 лет назад здесь можно было посидеть за чашечкой кофе, полистать первую венецианскую газету. Сегодня это дорогущее место, куда многие подходят только для того, чтобы посмотреть на это знаменитое кафе.

Интересные ощущения испытал я, когда в вечерних сумерках снова заглянул на площадь и еще проходя под одной из арок прокураций услышал какой-то очень знакомый мотив. Это была главная тема из захаровской версии "12 стульев". "Откуда-бы", - подумалось мне. Оказывается именно для посетителей и сотни просто зевак, именно во "Флориане" играл оркестр. Причем играл он музыку преимущественно из советских фильмов.  Я не устоял, чтобы и самому присоединится к сонму зевак. Особенно, когда над Сан Марко понеслись чарующие звуки вальса, творение Е.Доги, из фильма "Мой ласковый и нежный зверь". Потом еще я негромко подпевал под аккомпанемент диво-оркестра "Песню про зайцев". Причем, как я заметил, с пониманием ко всему этому концерту относился не я один. Было во всей этой толпе еще несколько, явно "руссо-туристо-облико-морале".

Под бронзовой квадригой

Почти всю историю человечества, начиная с самого Вавилонского столпотворения, религия оказывала сильное влияние на людей. А уж каких только пакостей за всю историю не переделали во имя религии. Сколько войн было развязано... Венеция, со всей своей былой роскошью и все еще имеющимся великолепием, можно сказать, во многом является памятником религиозного экстремизма средневековья. Именно отсюда начинался не один крестовый поход, в результате которых в республику свозились несчетные богатства. 

Главным объектом, примыкающим к площади Сан Марко является собор, посвященный тому же святому. По сути даже правильнее будет сказать, что это площадь примыкает к собору Сан Марко, а не наоборот.

В то время, когда я там был, все роскошество внешнего убранства собора было несколько подпорчено лесами, которые закрывали примерно половину фасада. Оттого как бы я ни выбирал ракурс для съемки, так чтобы леса не попали в кадр, все равно выходила какая-то полная чушь. Поэтому я переключился на детали. 

Еще приблизительно в 400-х годах, когда поселения на пустынных заболоченных островах лагуны только начали появляться, одному деятелю якобы явился святой Марк и заверил, что будет категорически поддерживать усилия венетов в приумножении сего поселения. Помня это, в 829 году венецианскими купцами Буоно и Рустико были привезены в Венецию выкраденные из Александрии мощи якобы святого Марка. Этот же год и считается годом начала строительства собора. Конечно, его без конца перестраивали и достраивали, но можно сказать, что основание этого строения было положено больше 1000 лет назад.

В отличие от такой древней истории самого собора, его кампанила или колокольня является всего лишь столетним новоделом или новопеределом. Старая колокольня рухнула в самом начале ХХ века, погребя под своими обломками несчастного кота. 

Итак, мощи святого Марка нашли свой покой в соборе, а история успеха венецианского богатства на этом не закончилась. Напоминанием этому служит еще одна деталь внешнего убранства. 

Хотя неофициальные цели большинства рыцарей были весьма далеки от провозглашения христианских ценностей, но по крайней мере, до определенного момента, все крестовые походы были направлены против "нехристей", занявших "святую землю". Но все изменилось в 1202 году, когда на венецианском острове Лидо собрались участники IV крестового похода. Отличие его от всех предыдущих состояло в том, что дож (правитель венецианской республики) Дандоло сделал им предложение, от которого они не смогли отказаться: они должны были разграбить по сути христианский город Задар на противоположном берегу Адриатики. Уж очень он мешал монополизации влияния Венеции в южно-европейском регионе. Несмотря на протесты папы Инокентия III и угрозы отлучения от церкви, около 12 тысяч крестоносцев с шумом и пылью быстренько провернули это дельце. И тут им все тот же дож Дандоло выдвинул дополнительное предложение: заодно (ну, чтобы два раза не ходить) разграбить и Константинополь (тоже, напомню, еще христианский, хоть уже и ортодоксальный). Вот, такенная, ироничная загогулина! Получается, еще вчера формально все еще находившаяся под византийским господством Венеция, не только выходит из под влияния, а еще и нападает на свою бывшую митрополию и забирает ее богатства. 

И эта бронзовая квадрига, переселившаяся после 15 веков забега с константинопольского ипподрома на лоджию собора Сан Марко, только лишь небольшой "кусочек пыли" из всех тех барышей, которые загребла республика после того крестового похода.  Хотя на самом же деле, та квадрига, которая в наши дни украшает лоджию собора - современная копия. Оригиналы 2200-летних античных лошадок находятся в музее внутри собора. 

Небольшая-же локальная ирония состояла и в том, что я тоже оставлять "богатства" в Венеции приехал в тот момент как раз из Константинополя. Но мое благосостояние в корне отличалось, разумеется, от благосостояния тех, кто 800 лет назад возвращался из этого древнего города.

Венеция и ее воздыхатели.

Венеция - не только как рыба. Венеция похожа на даму, капризную и знающую себе цену, любящую роскошь и вытягивающую много денег из своих воздыхателей. Но видимо это все-же очень притягательно для многих. От того Венеция даже и с давних времен влекла к себе множество людей, сходивших  с ума от ее блеска и роскоши, желающих и днем и ночью упиваться ее обществом.

Это все напоминает о жизненных целях одного из тех, кому посчастливилось не просто изредка бывать в обществе Венеции, но и родиться там. Джакомо Джироламо Казанова, тот чья фамилия стала нарицательной, что-то наподобие Дон Жуана или Ловеласа. Упиваясь женской лаской и в прямом и переносном смысле он то становился фаворитом красавицы-Венеции, то впадал в ее немилость. А, надо заметить, что тем, кто по каким либо причинам переставал нравиться коварной даме-Венеции, завидовать больше не приходилось. С такими она расправлялась жестоко. 

На задворках Дворца дожей, на другой стороне канала Rio de Palazzo o de Canonica до сих пор сохранилось здание тюрьмы, теперь функционирующей как часть музейного комплекса. Вот, именно содержание в этой тюрьме и было незавидным для тех, кто приговаривался к заключению в ней. Судебные-же заседания происходили в помещениях самого Дворца дожей.

И, вот, представьте. Приговоренного преступника ведут в помещение тюрьмы, где ему предстоит провести много следующих лет своей жизни, а может и вообще никогда больше не увидеть Венеции и ее каналов. Но как отвести преступника в здание, которое находится на другой стороне канала? Для этой цели между Дворцом дожей и тюрьмой был построен мост, причем крытый мост и даже со стенами. Лишь через два обильно зарешеченных маленьких окошка такой приговоренный мог бросить последний взгляд на красоту своей возлюбленной, на то, как воды канала Джудекка, перемешанные с солнцем, мерно разбиваются о набережную Рабов (Riva degli Schiavoni). Что же в такой ситуации могло вырваться из уст несчастного? Слова оправдания? Или может быть проклятие в адрес своих палачей? Только глубокий вздох, полный отчаяния и тоски! Вздох, в котором выражается крайнее сожаление, поскольку еще нескоро сможет он наслаждаться прикосновениями к нежной коже ее узких запутанных улочек и бесконечных стен домов, еще нескоро доведется посидеть с ней за столиком на какой-нибудь набережной, болтая о разных несущественных глупостях.

Вот потому-то и назвали этот необычный для Венеции мост Мостом вздохов. Такие у Венеции воздыхатели! А сегодня - это раскрученная достопримечательность. Сегодня, в век либерализма и гуманизма, "воздыхатели" больше не проходят по этому мосту с горестными лицами, сегодня никто уже не вздыхает на самом деле. Сегодня, те кто попадают в музейный комплекс дворца Дожей, проходят по этому мосту с широко раскрытыми глазами, с замиранием сердца и благоговейным трепетом чувствуя прикосновение к истории. Как-же, сам величайший дамский и венецианский угодник Джакомо Казанова минимум дважды проходил по этому мосту (и, таки, совершил один из немногих побегов из тюрьмы)! Те же, кто остается снаружи, точно так же с восхищением рассматривают это знаковое место с Соломенного моста, непременно делая новомодные селфи типа "я и Мост вздохов".

Реален ли Риальто?

А теперь пришло время познакомиться с еще одним не менее знаменитым венецианским мостом. В нем значительно меньше романтики и возвышенных чувств. Он связан совсем с другой Венецией. Здесь своенравная дама предстает перед нами в образе купчихи, хитрой и успешной, нетерпимой к своим конкурентам, а в своих клиентах видящей лишь очередной источник прибыли. Да, и такова Венеция тоже!

Если с площади Сан Марко пройти под аркой Часовой башни то путешественник сразу же за этой аркой попадает в эту самую другую Венецию - Венецию рыночную. Именно отсюда начинается одна из так называемых "мерчерий" - длинная узкая торговая улица, соединяющая центральную площадь города с главным рынком.

Вот она, вся сущность Мерчерии!

Когда я был на экскурсии в Часовой башне (об этом чуть позже) милейшая экскурсовод, имя которой я совсем забыл, но пускай будет Франческа, сказала об этой улице, что она является смертью для любого мужчины. Потом, выдержав небольшую паузу и насладившись выражением крайнего удивления на лицах экскурсантов, начала называть известные бренды законодателей современной моды. "Бутики всех этих брендов и разбросаны вдоль всей этой улицы", - пояснила в заключении Франческа. Таким образом получается, что мерчерия - скорее смерть для мужских кошельков и кредиток. Что же, Венеция искусно требует жертв! Я предупреждал - она такая!

Отсюда же и слово "меркантильность"
(mercanto - торговец, продавец)

Мерчерия, перепрыгнув по ступенькам мостов через несколько узких каналов, сделав несколько поворотов, поменяв несколько раз свое название (но неизменно оставаясь мерчерией) выходит наконец таки к главному рынку Венеции, который называется Риальто.

Название это происходит от характеристики, которую дали этому месту до его обустройства. "Riva alta" (высокий берег) - так прозвали его первые жители Венеции. А постепенно венецианский диалект, где любят все упрощать, довел его до современного слитного "Rialto".

Сегодня, по моим наблюдениям, приблизительно половина посетителей рынка приходят сюда чисто поглазеть на очередную достопримечательность. А ведь и вправду, здесь одно удовольствие понаблюдать за торговцами и покупателями. Вообще, за жизнью этого древнего рынка, где уже целое тысячелетие не прекращается торговля. Лично я шел посмотреть на многообразие даров моря, которые в огромном количестве продаются на этом рынке. Эх, если бы я не уезжал в тот день, я бы непременно купил бы и приготовил какую-нибудь экзотическую морскую живность. Морепродукты - это то, от чего я реально (нет, в данном случае "риальтно") теряю самообладание! Но все же я так и не ушел с рынка не испробовав каркатицы и креветок. На небольшой площади возле рынка, где находится знаменитая империя сыроторговли "Ca' del Parmigiano", я обнаружил уютный бар, где подавали свежезажаренные на шпажках морепродукты прямо с "пескарии" (рыбного рынка). Несколько таких шпажек со свистом пошло с домашним вином, несмотря даже на то, что последнее мне положительно не понравилось по сравнению с привычным молдавским вином. Я простил все за эти хрустящие белковые тушки!

А совсем рядом с тем местом, где я только что поедал зажаренных обитателей морской пучины, за церковью Сан Джакомо с необычными часами, стрелка которых делает только один оборот в сутки, находится еще одна достопримечательность. Я уже упоминал, что мерчерия перепрыгивает по мостам несколько каналов. Но на пути этой торговой улицы есть не только узкие каналы, но и самый знаковый канал Венеции - Гранд-канал. Через него как раз мерчерия перепрыгивает по мосту Риальто. Этот мост является самым знаменитым мостом Венеции, часто также выступая в роли ее символа. Кроме того, этот мост является самым старым из четырех мостов, переброшенных сегодня через Гранд-канал. Даже если не считать его нескольких недолговечных деревянных предшественников, то этому мосту уже около 450 лет.

Несомненно, многое мост Риальто повидал за свою почти полутысячелетнюю историю. Но что было всегда неизменно, это торговля на нем. Ведь это тоже по сути часть мерчерии! И это купчиха-Венеция! В таких условиях без торговли - никуда. И сегодня на этом мосту есть 2 ряда капитальных лавок, где вам предложат все что угодно: от крохотного прозрачного чертика из муранского стекла до роскошной шубы из шанхайского барса. Только чтобы вы принесли дань неугомонной Венеции.

Одно можно сказать точно, в таких слишком туристических местах, и особенно на мосту Риальто, все очень дорого. Поэтому, если говорить немножко как реалист (вот те на! Это кто тут реалист?), то лучше здесь ничего не покупать. 

Да и туристов здесь толпы. Вот здесь реально риальтно толпы! По крайней мере у перил моста. Даже в марте. Страшно представить себе, что творится в высокий сезон. Это немного портит впечатление, но в целом пройти мимо я конечно не смог. Так что где-то на одном из камней моста теоретически могла появиться надпись: "Вовек был тут!" Но мы же культурные туристы, "облико морале", как говорится.
Однако, "цигель, цигель!", как говорил все тот же Геша Казадоев. Что-то я затянул с этой частью. Хотя не могу обещать, что с остальными такого не случиться. Тем не менее самые топовые достопримечательности Венеции я обозр... оборз... рассмотрел, можно переходить к следующей части.

Часть 2.2 Венеция. Сама себе музей  >>

Италия. Часть 1. Sprechen sie turkish?

Wir sind geboren, Taten zu vollbringen,

Zu überwinden Raum und Weltenall,

Auf Adlersflügeln uns emporzuschwingen

Beim Herzschlag sausender Motoren Schall.

(Злободневный марш пилотов "Люфтганзы")

Для кого-то просто лётная погода...

Началось все, конечно, не с аэропорта. Я бы даже сказал, что началось все с мечты, давней мечты. Еще в детстве, когда итальянская эстрада была на пике популярности среди советского слушателя, Италия представлялась мне такой радужной страной, где всегда праздник и веселье. Вечное лето, апельсины на деревьях и поющие люди - вот, приблизительно так я это все и видел. Меня даже не отпугивали сообщения в советской прессе о забастовках и "обездоленных детях Италии". Все равно мне всегда очень хотелось попасть в эту страну и убедится лично, что все мои детские представления об Италии это неоспоримая правда. Конечно, по мере взросления эти радужные представления о стране Апеннинского сапога таяли, чего не скажешь о желании там побывать. Богатая история, чудная природа, интересная архитектура, обольстительная кухня - новые более реалистичные подробности узнаваемые мною об Италии.

Но даже тогда я понимал, что реализовать свое желание будет трудно. В начале этому препятствовал железно-идеологический занавес. Когда он рухнул, то теперь занавес превратился в железно-экономический. Я в том смысле, что тех денег, которые я зарабатывал в начале 90-х хватило бы мне разве что на одну порцию пиццы в этой самой Италии. Потом еще все больше и больше закрывался занавес железно-визовый.

Но всему когда-то должен наступать предел. Совершенно неожиданно, одной ночью, железно-визовый занавес кто-то спилил и сдал в металлолом! Мне открылся весь безвизовый шенген. Еще оставались опасения насчет железно-экономической шторки, но оказалось...

Однажды я обнаружил в своем электронном почтовом ящике проморассылку от авиакомпании Air Moldova с очень интересными предложениями, с очень адекватными ценами в разных европейских направлениях. Тут я и понял, что в соответствии с идеологией "туристического авантюризма", действовать нужно незамедлительно. И уже через 15 минут в том же почтовом ящике у меня лежал электронный билет по маршруту Кишинев - Венеция - Кишинев всего за 98Е. 

И тут тоже не сразу был аэропорт. Потом были несколько месяцев подготовки и радостного предвкушения путешествия. Всего лишь за 3 дня мне предстояло посетить Венецию, а потом я еще прибавил и Верону. Была мысль и в Милан съездить, но потом я понял, что это будет уж слишком галопом. 

Постепенное приближение даты 19 марта все больше и больше привносили в мое настроение некоторую "чемоданность", которая чуть в один день начала марта вдруг не разбилась о медный таз. Мне пришла смс, что мой рейс отменен и было предложено связаться с авиакомпанией для решения вопроса. Но на самом деле зря я хватался за сердце и глотал валидол, зря лихорадочно соображал как теперь возвращать или перебронировать невозвратные билеты на поезда и бронь гостиницы. Все оказалось не так страшно и уже через 5 минут мне просто прямой перелет Кишинев - Венеция заменили на непрямой Кишинев - Стамбул - Венеция, да еще и днем раньше. Ну что же, может это даже и к лучшему было. Тем более, что не нужно было ранним утром переться в аэропорт на такси.

Итак, теперь мы все же приблизились к аэропорту. 

Погода в день моего отлёта стояла совсем не весенняя. Было примерно +1 и сыпал мелкий мокрый снег. были немного опасения насчет нелетной погоды, но судя по онлайн табло кишиневского аэропорта все прилёты и вылеты осуществлялись вовремя и без задержек. И это при том, что все погодные сервисы обещали на ближайшие дни в северной Италии просто замечательную теплую погоду. Поэтому я сразу же по прибытии в аэропорт запихал ветровку и теплую кепку поглубже в рюкзак и в целом об этом ничуть не пожалел. 

Как жуткий перестраховщик я прибыл за 2 часа до вылета и поэтому мне хватило времени совершенно неспешно показать свой распечатанный накануне посадочный талон на стойке регистрации, пройти контроль безопасности и паспортный контроль. Все это в совокупности заняло минут 15, не больше, несмотря на то, что одновременно шла регистрация и на 4 других рейса, что для маленького кишиневского аэропорта считается довольно напряженным режимом.

Поэтому мне предстояло почти полтора часа ничегонеделания в крохотном зале вылета. Все бутылки в дьютике были досконально рассмотрены, все страницы паспорта и каждая закорючка на посадочном талоне были перечитаны, так же как и все новости на планшете.

А еще в тот день, 18 марта, была объявлена массовая забастовка персонала авиакомпании Lufthansa. Так как в моем перелете она никоим образом не участвовала, то я особо и не переживал. Но удивило то, что в 12:00 была объявлена регистрация на люфтганзовский рейс в Мюнхен. Ну что-ж, я рад за пассажиров этого рейса.

Тем временем объявили посадку и на наш рейс. Видавший виды борт ER-AXV A320 больше напоминал мне маршрутку. По крайней мере расстояние между сиденьями было минимальным. Впрочем, это компенсировалось небольшой загруженностью борта, поэтому я единолично занимал все 3 места в своем полуряде. 

Руление, взлет... Заранее припасенные леденцы без сахара помогли мне справится с резким набором высоты. Довольно быстро мы прошли низкую и плотную облачность, а еще через несколько минут мне открылись даже заснеженные поля юга Молдавии.

Но очень скоро далеко внизу снова заволокло все тучами, особо в иллюминатор, кроме белоснежной глади облаков, разглядывать было нечего и я взялся за чтение заранее закачанных книг. 

Не успели бортпроводницы разнести питание и собрать опустевшие упаковки, как двигатели явно перешли на пониженную тягу, а это означало, что самолет пошел на снижение. Да, не так уж и далеко этот Стамбул. Под крылом расстилалась небесная гладь Черного моря, словно кто-то пас белоснежных овечек на лазурном лугу.

Какое же оно синее, Черное море!

Эх, нужен мне берег турецкий!

Совсем скоро он появился, берег турецкий. Сквозь облака мы стали заходить на посадку. Пролетев над пригородами Стамбула вновь вышли к берегу турецкому, только уже не черноморскому а мраморноморскому, над которым, кстати, тучи выглядели как-то более грозно. Да и вообще, погода в Стамбуле сегодня была немногим теплее чем в Кишиневе, всего +6.

Черноморский берег турецкий

Мраморное побережье Буюкчекмедже

Мраморноморский берег турецкий

Однако, суровость погодных условий на самом деле меня интересовала мало. Дело в том, что в течение всей предстоящей стыковки, продолжительностью чуть больше 2 часов, у меня все равно не было шансов высунуть свой нос на открытый воздух. Даже высадка и посадка в самолет предусматривалась по закрытому телетрапу, а все остальное время я мог находиться лишь в транзитной зоне огромного аэропорта им. Мустафы Кемаля Ататюрка.

Люфтганзы-сестренки стоят в сторонке...

 Ну вот, собственно говоря, мы и прилетели, в самом лучшем смысле этого слова. А вот и "Люфтганзы", скромно в сторонке стоят, закрылками теребят, летать никуда не хотят.

Аэропорт Стамбула оказался не просто огромным, а очень огромным. Хотя я не такой уж искушенный авиапутешественник. Скажем прямо, не так уж и много аэропортов видел я в своей жизни. Может поэтому грандиозность стамбульского меня впечатлила настолько. С другой стороны это только со стороны все выглядит внушающе и грандиозно. Но когда попадаешь во внутрь, где количество прибывающих и убывающих пассажиров сравнимо с населением небольшого города, где переход из одного конца транзитной зоны в другую может занять минут 20, тогда это скорее не впечатляет, а угнетает. По крайней мере мне не очень понравилось все эта суета. Хотя сам аэропорт достаточно чистый (разве что туалеты грязноваты) и благоустроенный.

Я бы, конечно, с радостью покинул это суетливое место и прокатился бы в исторический центр Стамбула, да при такой короткой стыковке даже и думать об этом не приходилось. Так что пришлось мне найти переход для транзитных пассажиров и подняться в зал вылетов международной зоны аэропорта.

А этот пацак все время говорит на языках продолжения которых не знает!

"Ишь, как расстроились, нехристи!", Стефан III Великий

Так уж получилось, что я впервые в жизни попал в страну языка которой я абсолютно не знал, ну просто ни бельмеса! Нет, я попытался выучить хоть пару фраз по-турецки (поздороваться, поблагодарить, попрощаться), но что-то они слабо запоминались. Поэтому мне пришлось собирать в кучку все знания английского (который я, честно сказать, тоже не так чтобы уж хорошо знаю) и впервые вступить в вербальные отношения с местным населением на транзитной стойке авиакомпании Turkish Airlines. Именно эта авиакомпания должна была везти меня дальше до Венеции. Вот я и хотел выяснить, нужно ли мне еще проделать какие-то процедуры с моим посадочным талоном или можно идти сразу на посадку. Но и дальше, уже когда я бродил по залу вылета и те 2 часа показались мне вечностью, нет нет да и приходилось мне иногда прибегать к своим скромным знаниям английского.

А если вообще коснуться многообразия языков мира и тех, кто на них говорит, то именно стамбульский аэропорт меня поразил этим самым многообразием, какого раньше я никогда не видел! Наверное это, опять же, от моей неискушенности как путешественника, ну не бывал я раньше в таких местах, где бы было представлено такое великое множество из всех наций племен и языков. Кого я только тут не видел, каких только языков я тут не слышал. Хотя... это я просто еще до самой Венеции не доехал, как оказалось в последствие, но об этом потом. Особо меня впечатлила целая группа (на целый какой нибудь Боинг 737 наберется) колоритных личностей завернутых в вафельные полотенца!

Однако, долгоиграющего удовольствия от созерцания этнического многообразия населения Ататюрка мне ожидать было бы странно. Я бы, конечно, больше желал бы посмотреть сам Стамбул, но это сделать возможно было только через стекло, да и то лишь частично. Тем не менее я этим занялся. Потом перешел на другую сторону и взялся разглядывать летное поле аэропорта. Как неравнодушный к самолетам (как и к железнодорожному транспорту) я смог довольно долго повтыкать на взлетно-посадочную полосу, на рулежные дорожки, по которым туда-сюда сновали многочисленные самолеты разных авиакомпаний. Но и это мне в конце концов надоело. А вот дало о себе знать, зато, чувство жажды и немного голода. Если голод я рассчитывал вскоре утолить на борту самолета, то с жаждой хотелось это сделать немедленно. В принципе, по всему терминалу разбросано множество автоматов с едой и питьём. Но они принимают только лиры. В принципе и обменников по всему терминалу достаточно. Я уж думал поменять минимальную сумму на лиры да и купить себе воды в автомате. Но, как мне показалось, я нашел более мудрое решение. В одной из кафешек я спросил, продадут ли мне бутылку воды за евро. И продавец на ломанном английском радостно объяснил мне, что да, с удовольствием продаст ... за 1.5 евро. Это при том, что в автомате она стоит ровно столько же в лирах, т.е. раза в 2.5 дешевле. Ну ладно, я уже согласился, тем более, что у меня как раз было 1.5 евро мелочью. Но тут сей потомок беспощадных янычар сделал уточнение, что принимает он лишь купюры (самая мелкая из которых, немножко, 5 евро). Пришлось отдать купюру минимального номинала. И на третье мне была со всего этого сдача в лирах (что-то около 8). Которые разве что можно было теперь присовокупить к моей коллекции дензнаков, потому что купить что-то полезное и нужное за эти деньги там, в аэропорту я так и не смог. Ну разве что через это Мустафа Кемаль Ататюрк лично нанес ответный визит к Стефану III Великому. В общем, хороший бизнес налажен. Да, впрочем, наверное так в любом крупном аэропорту.

"Дань, поди, уже не платите? Еще и у нас денег просите?", Мустафа Кемаль Ататюрк

Стамбул за окном

Хватит всем настроение пудрить!

Я обратил внимание, что уже некоторое время назад на мониторах появилась строчка с пунктом прибытия "Venedik" и номером моего рейса напротив. А значит я уже знал номер выхода, через который я попаду на следующий рейс. Ну и также это означало, что уже приближается время покинуть суетливый аэропорт Ататюрка и снова взмыть в небо на крыльях стальной птицы с пламенным мотором... двумя пламенными моторами. Дальнейшую часть моего маршрута обеспечивала авиакомпания Turkish Airlines при помощи борта Boeing 737. Впервые пользовался услугами и этой авиакомпании, так же и никогда раньше не приходилось находиться на борту какого-либо изделия компании Боинг.

Выход №202 находился в самом дальнем конце аэропорта. Но времени у меня было еще достаточно, поэтому я даже без помощи траволаторов неспешно добрался до нужного мне гейта, который пока ещё был закрыт. Но ждать мне долго не пришлось. После того, как представитель авиакомпании прошел по всему залу ожидания и произвёл некое подобие визачека, всех пригласили пройти на борт самолета.

Ну что сказать, вполне себе комфортно, всяко лучше того Эйрбаса на котором я прилетел в Стамбул. Места для ног было вполне достаточно, что-то по-турецки верещала медиасистема. А вообще, я почему-то именно на борту ощутил какой-то острый приступ... как бы это назвать... ксеночегототам. Я ощущал себя здесь абсолютно чужим! Другие пассажиры, экипаж, несмотря на вежливость и обходительность - все казались мне чуть ли не инопланетянами, хотя они просто были жителями тех стран, где я раньше никогда не был, они все говорили на малознакомых или вообще не знакомых мне языках. Как-то даже мне грустно стало. Но потом я решил и постановил: а) пассажирам на меня начхать (тем более что мне опять выпало сидеть в одиночестве на трех креслах); б) экипаж, действительно, крайне вежлив и чуток и пытаются меня понять и помочь, хотя я плохо говорю по-английски, еще хуже по-итальянски и совсем ни бум-бум по-турецки; в) в конце концов, вовек, ты же летишь в Венецию, о чем давно мечтал, какая может быть грусть!

Пока я все это обдумывал и стремительно улучшал себе настроение наш самолет постепенно пробирался по бесконечным рулежным дорожкам огромного аэропорта к взлетной полосе. Тут даже небольшая очередь где-то из 5 самолетов оказалась перед выездом на полосу. Но вот и наша очередь подошла и услышав в громкоговорителях "take off" я вновь ощутил легкую горизонтальную перегрузку от резкого набора скорости. Бросив прощальный взгляд на стремительно уходящий вниз Стамбул я пытался разглядеть хоть как-то самый центр города. Но он был слишком далеко. Я отчетливо увидел кусочек Мраморного моря со множеством яхт, азиатский берег Стамбула. А вот в той стороне, где предположительно должен был быть старый город, наблюдалось просто нагромождение каких-то строений. Единственное что я четко разглядел это две характерные опоры знаменитого подвесного Босфорского моста. Где-то там же блеснула полоска непосредственно Босфора и Черное море на горизонте. 

Тем временем наша резвая птица набрала уже внушительную высоту. Под крылом плавно проплывали аккуратно нарезанные турецкие города и села. Сверху все кажется очень красивым и привлекательным, сверху наша Земля кажется сверкающей жемчужиной!

Совершив небольшой разворот над черноморским побережьем наш борт вошел в воздушное пространство сопредельной Болгарии и взял курс на северо-запад, к берегам Адриатики.

С высоты полета крылатого льва

По сути разглядывать в иллюминатор было нечего. Под нами проплывали красивые, но однообразные горы Сербии. Частично они были покрыты снегом. Тем временем подошло время перекусить. Надо отметить, что обед мне очень даже понравился. Хотя в тех говяжих (как утверждалось в меню) колбасках явно чувствовалась и баранина, но это не портило их. Добившись таки от удивленной бортпроводницы, чтобы она мне налила джин неразбавленным я еще удобнее расположился в кресле и окончательно избавившись от каких либо остатков грусти предвкушал скорое прибытие в пункт своей мечты. На экранах время от времени показывали карту полета, согласно которой, со скоростью 850км/ч, на высоте 12000м, мы стремительно приближались к адриатическому побережью Хорватии. 

И как раз, когда под нами поплыли бесчисленные красные крыши приморских хорватских курортов, желтоватые полоски пляжей и синева адриатических прибрежных вод, самолет явно стал снижаться. Через некоторое время на горизонте водной глади появились темные пятна островов. "Венеция - это рыба" - сразу же вспомнилось мне название одной книги об этом необычном городе. Сказать честно, я бы этого не заметил с "высоты полета крылатого льва", если бы не знал об этой особенности формы и расположения основных островов лагуны. Тем не менее, учитывая сколько времени я провел над изучением информации о Венеции, все что открылось моему взору было настолько знакомо, как будто я здесь был не первый раз (кстати, это один из минусов тщательной подготовки к путешествиям).

Венеция - это рыба

Я не зря заранее, еще дома, при регистрации на рейс, выбрал себе место именно у иллюминатора правого борта, потому-что знал, что либо самолет будет заходить на посадку курсом 04 и тогда по правому борту будут во всей красе представлены все основные острова Венеции, либо зайдет курсом 22 и тогда никто ничего в любом случае не увидит. Случилась именно первая ситуация и поэтому я, открыв рот, прильнул к иллюминатору, как впрочем и весь остальной контингент пассажиров.  Совсем немного времени спустя справа показался остров Мурано и вскоре самолет коснулся взлетно-посадочной полосы аэропорта им. Марко Поло.

Остров Мурано

Так "buona sera" или все же "bună seara"?

Этот аэропорт не такой огромный, как стамбульский Ататюрк, но и не такой маленький, как кишиневский. В этот вечерний час из прибывших не внутришенгенских рейсов был лишь наш, поэтому довольно быстро я прошел паспортный контроль и наконец-то ступил на итальянскую землю. Свершилось! Были немного переживания по поводу пропуска меня на территорию этой гостеприимной страны, но все прошло хорошо. Пограничник только поинтересовался бронью отеля и поставил мне штамп прямо на середину страницы. Безвизовый режим испытан лично, все в порядке. 

Теперь мне нужно было попасть к гостинице в материковой части Венеции, в районе Местре. Эту гостиницу я забронировал на одну ночь, когда мне заменили прямой рейс на стыковочный. Первое, на что я обратил внимание, выйдя из здания аэропорта, что здесь значительно теплее, чем у нас. И это не могло не радовать. Уже начало темнеть, но это не помешало мне довольно просто найти остановку автобусов. Немного сложнее было с получением заранее оплаченного билета до Венеции. Автомат мне почему-то так и не захотел их отдавать. Пришлось вступать в контакт с живым персоналом транспортной компании ACTV. На жутком итальянском, а скорее жестами, я объяснил, что мне нужна помощь. Сотрудник, хоть и поворчал немного, но через минуту я уже держал в руках карточку-билет.

Автобус 15 маршрута отъехал от аэропорта совсем пустым. Лишь две молодые девчушки школьно-студенческого возраста расположились на сиденьях прямо за мной и тут же стали щебетать между собой. Я не очень прислушивался к тому, о чём они говорили. Во-первых, какое мне дело до этого, а во-вторых - я всё равно ничего не пойму ведь. Однако не смог не обратить внимание на одну особенность их речи: "До чего же фонетически похоже на молдавскую речь!", - подумал я. И тут уж не мог не прислушаться внимательнее. И тут я понял..., что я практически всё понимаю, о чём они говорят. Ещё через пару секунд до меня дошло, что говорят они на чистейшем молдавском. Вот так меня встретила Италия! Нужно было ехать почти весь день полторы тысячи километров...! Как потом я убедился, здесь и вообще в регионе Венето этому удивляться не стоило.

Via Piave, Mestre

Ну а пока я таки добрался до нужной мне улицы и уже в полной темноте нашел нужный мне дом, один этаж в котором и был отведен под небольшую гостиницу. Милая и приветливая китаянка показала мне мою комнату, объяснила правила пользования ключами и пожелала хорошего вечера. 

У меня была даже мысль взять и прямо сейчас рвануть в вечернюю островную Венецию. В принципе это сделать было совсем не сложно, минут через 5 пешком я был бы возле вокзала Местре, а оттуда минут 10-15 на автобусе или электричке и я уже любуюсь мостом Скальци и доминирующим куполом церкви Сан Симеоне Пикколо. Но всё же я решил этого не делать, потому-то всё же эти бесконечные аэропорты и самолеты меня несколько утомили. Меня хватило лишь зайти в ближайший "супермеркато" и купить там сыра да ветчинки, овощей да фруктов. А вина? А вино - потом!

Как и продолжение, впрочем, оно будет в следующей части, в которой я наконец-то таки попадаю в Венецию своей мечты и получаю огромное удовольствие и неописуемые впечатления.

Вместо эпилога

Не могу не рассказать про одно происшествие, которое случилось в самом конце дня. Решил я принять душ, залез в крохотную кабинку (да и ладно, в тесноте, как говорится...) и начал мыться. Потом заметил, что слишком быстро маленькое помещение наполнилось паром. А на стене, прямо под вентиляционной решеткой вижу какой-то выключатель со свисающей из него веревочкой. Я, будучи в полной уверенности, что это выключатель вентилятора, за веревочку-то и дернул. Вентилятор так и не включился, а вот дверь чуть таки и не открылась, причём от ударов в неё. Когда я, завернувшись в полотенце, побежал открывать, скажу я вам, таких китайских глаз размером с блюдца я не видел никогда. Короче, как оказалось это был вовсе не выключатель вентилятора, а сигнализация, чтобы позвать на помощь в случае чего. Вот добросовестная китаянка и прибежала, надо сказать очень быстро. Моим извинениям не было предела. Всё закончилось хорошо, но ситуация до безобразия напомнила мне то что, произошло с одним из героев одного британского ситкома "Компьютерщики", когда он зашёл в туалет для инвалидов. Прийти в себя я не мог долго, а спать нужно было, следующий день обещал быть наполнен впечатлениями и событиями. Спокойной ночи!

Часть 2.1 Венеция - город реалистов и романтиков  >>