Я поеду на Сан Марко!
На Сан Марко тоже жарко,
Туристов толпы. В общем - ад.
Поезжай-ка лучше с нами
В славный город Ленинград!"
К. Чуковский. Из ранних набросков к поэме "Бармалей".
Санкт-Маркусбург
Иногда Венецию называют "Южным Санкт-Петербургом"... Или наоборот? В любом случае, в течение полугода мне посчастливилось побывать и там и там. Могу авторитетно заявить: между Санкт-Петербургом и Венецией мало общего! Если уж на то пошло, насколько я знаю, Петр I был вдохновлен вовсе не Венецией, а совсем даже Амстердамом (в то время еще не в испорченном смысле). Даже если говорить о многочисленных каналах и мостах, то все таки в случае с Питером мы имеем обычный город, где много каналов и мостов, ну а Венеция... Венеция - она особенная!
Поймите меня правильно, я ничуть не меньше, но по своему, восхищен Санкт-Петербургом. Я влюбился в этот город с первого взгляда! Меня он пленил, пленили его дворцы и помпезные и в то же время изящные, барочные фасады нескончаемых домов. Об этом долго можно писать, но сейчас, все же, речь идет не о Питере, как бы великолепен он не был.
Давайте все таки переместимся на север Адриатики и взглянем на город, в котором по словам А. Саймонса любой реалист станет романтиком. Что уж говорить в таком случае обо мне, раз я больше романтик, чем реалист! Был бы я реалистом, я бы в то утро, 19 марта, проснулся бы дома, а не в крохотном номере отеля совсем рядом с Венецией.
Постепенное погружение
"Совсем рядом". Есть мнение, что это решает многое. Несмотря на то, что от Местре до самой Венеции можно добраться минут за 10-15 на разных видах транспорта, все же для некоторых жить тут это все равно, что приехать в гости и жить в кладовке. Так же как и попасть в Венецию по земле это все равно, что войти в дворец с черного входа. Не скажу, что я такой взгляд считаю верхом снобизма, наверное в этом есть какой-то резон. Однако не нашел чего-то ужасного в том, чтобы жить в "кладовке" и входить в "дворец" с черного входа. Не буду кривляться, такой выбор места жительства в большей степени был обусловлен желанием сэкономить, а сэкономил я втрое, как никак.
 |
| Над крышами Местре |
К тому же получилось так, что в венецианские красоты я погружался постепенно. На меня не было выплеснуто неожиданно все это великолепие. Таким образом, когда я проснулся, кроме замечательного солнечного утра за окном я обнаружил виды на такие типичные для итальянских городов крыши. Учитывая, что я впервые был в Италии это уже для меня считалось началом путешествия. А вот отойдя пару кварталов от гостиницы уже стали попадаться этакие псевдовенецианские дома, но конечно все это было не то. Проезд по мосту Свободы, соединяющему острова и материковую часть, был полон предвкушений лишь потому, что я знал, приближается та самая Венеция. И лишь, когда я пересек Римскую площадь и за ней ponte del Prefetto, когда увидел Большой канал, тогда я окончательно ощутил Венецию вокруг себя. Да, это было то самое место! Мне предстояло еще не то увидеть и впечатлиться еще большим великолепием. Но пока что я пошел куда глаза глядят.
 |
| Псевдовенецианский дух Местре |
 |
| Пьяцалле Рома. Самое крайнее место Венеции, где еще можно встретить колесный транспорт. |
 |
| Канале Гранде или Гранд-Канал |
Этого - не выпускать!
Я немного должен вернуться назад, к раннему утру. Дело в том, что я немного покривил душой. Первое, что я увидел в то утро были не сугубо итальянские черепичные крыши. Первым, что я увидел был бухтящий телевизор. Под него мне легче было просыпаться. Хотя я понимал мало, но сразу ощутил, что все говорящие были как-то чрезмерно возбуждены и при этом часто повторяли слово "Tunisia". Сопоставив более не менее знакомые слова с кадрами c места событий я понял, что меня больше никогда в путешествия отпускать нельзя! Вот небольшая хронология некоторых из моих прошлых поездок.
Однажды, теплым осенним днем я приехал в Польшу. На календаре было 11.09.2001. Думаю, не надо объяснять, какие кадры я наблюдал по вокзальному телевизору в Тарнове.
9.01.2015 я точно также, в свое первое утро в румынском Брашове, включил телевизор в гостиничном номере - все только и говорили о расстреле редакции "Шарли эбдо".
Я уж не говорю о некоторых локальных бедствиях в отдельно взятых городах, куда я приезжал накануне.
В общем, не знаю, что и говорить. И так живем, как на вулкане, но мне уж и самому немного страшно за террористическую безопасность в мире, например в конце октября этого года...
 |
| На злобу дня: "Четыре венецианские четы в тунисском аду" |
Львиные комплексы
Однако, вернемся к нашим... львам... крылатым. Да что же это за львы-то такие, уже не раз мной упоминаемые!? Можно только представить себе, как удобно крылатому льву! Захотел куда переместиться - и на тебе! Для Венеции это крайне выигрышно. Учитывая толпы туристов, нескончаемые мосты и каналы, узкие запутанные улочки, взмыть в воздух и попасть в считанные минуты хоть на Мурано, хоть на Лидо - просто замечательная перспектива. Эх, мне бы так! А может и зря я завидую крылатому льву. Может он как индюк какой: вроде и с крыльями, а не летает. Может оттого он таким грозным и обиженным взором и смеряет венецианцев и гостей города с многочисленных барельефов, декоров, в конце концов, с официального герба Венеции. Но главным образом все же с одной из колонн Святого Марка, прямо по соседству со Святым Теодором, выгуливающим крокодила.
Ладно, с толпами туристов мы как нибудь и без крыльев разберемся. Тем более, что в марте таких уж прямо чтоб толп и нет особо, чем мне и понравилась именно мартовская Венеция. Это не лето и ранняя осень, это не "бьеннале" и уж тем более не карнавал. Погода отличная, а туристов еще не так много.
Давайте лучше обратим внимание на то, ради чего эти все люди приезжают в этот чудесный город. Как и в любом другом городе здесь есть определенная когорта раскрученных достопримечательностей, куда стремятся попасть большинство туристов. Конечно же и я не мог некоторые из них обойти стороной. Поэтому начать хочется именно со знаковых достопримечательностей, тех, к которым я шел более не менее целенаправленно.
 |
| Нет, точно крылья лишь для декорации, иначе улетел бы от такого унижения |
 |
| "И имя нам - Легион!" |
 |
| Не лев я! Не мешайте кушать! |
 |
| Я тоже хочу крылья! |
 |
| А уж как я хочу, не передать словами! |
"Гладка и чиста, как паркет"
Несомненно, в роли венецианской "Мекки" можно признать площадь Святого Марка или Сан Марко (символом которого как раз и является крылатый лев). И в моем путешествии получилось так, что на эту главную площадь города я попал почти в самом начале. В Венеции являются редкостью большие площади не занятые водой. Оттого даже по сути и площадей как таковых нет, почти все площади Венеции называются "campo", что переводится как "площадка" или, даже, скорее - "полянка".
Но Сан Марко здесь является исключением. Хотя, по сравнению с центральными площадями других городов она все равно сильно уступает в размерах. Даже не впечатляющая своими размерами площадь Великого Национального Майдана (бывш. пл. Победы) в Кишиневе все равно раза в 2 больше Сан Марко, а если считать вместе с соборной площадью, то и все 3-4. Так же я бы не согласился и с А.П.Чеховым, который сравнил ее с гладким и чистым паркетом - площадь как площадь.
Сан Марко была бы ничем без окружающих ее объектов. Прежде всего речь идет об одноименном соборе и колокольне. Аркады прокураций, окружающие площадь с трех сторон. Рядом с пьяцеттой Сан Марко, примыкающей к площади, находится шикарный Дворец Дожей. А прямо у набережной канала Джудекка стоят две упомянутые ранее колонны Святого Марка и Святого Теодора.
Сан Марко была бы ничем без окружающих ее объектов. Прежде всего речь идет об одноименном соборе и колокольне. Аркады прокураций, окружающие площадь с трех сторон. Рядом с пьяцеттой Сан Марко, примыкающей к площади, находится шикарный Дворец Дожей. А прямо у набережной канала Джудекка стоят две упомянутые ранее колонны Святого Марка и Святого Теодора.
 |
| Пьяцетта Сан Марко и Дворец дожей |
Пернатую конкуренцию голубям составляют чайки. Я не очень силен в орнитологии, но этих птиц вроде всегда чайками называли. Однако, чайки ведут себя по своему. Они держатся подальше от туристов, семечками им не прокормиться. Вот и смотрят чайки свысока на всю эту суету и ждут, а вдруг чего перепадет посерьезнее. Ну а если и не перепадет, то лагуна всегда рядом, рыбы там много. Что-ж, такова участь всех приморских городов.
Как я уже упоминал ранее, крыльев мне не дано, поэтому мне пришлось со всеми остальными разумными (и не очень) обитателями площади бродить ногами туда-сюда. Изначально я читал, что не бывает такого сезона, чтобы на Сан Марко не было толп туристов. Не знаю, может у нас разные представления о "толпах", но все же в марте, в полдень, было вполне терпимое количество туристов. Меня совершенно не напрягало. А вечером так вообще было достаточно пустынно. Народ кучковался лишь вокруг знаковых мест.
Вот, одним из таких знаковых и культовых мест площади является кафе "Флориан". Еще и 300 лет назад здесь можно было посидеть за чашечкой кофе, полистать первую венецианскую газету. Сегодня это дорогущее место, куда многие подходят только для того, чтобы посмотреть на это знаменитое кафе.
Интересные ощущения испытал я, когда в вечерних сумерках снова заглянул на площадь и еще проходя под одной из арок прокураций услышал какой-то очень знакомый мотив. Это была главная тема из захаровской версии "12 стульев". "Откуда-бы", - подумалось мне. Оказывается именно для посетителей и сотни просто зевак, именно во "Флориане" играл оркестр. Причем играл он музыку преимущественно из советских фильмов. Я не устоял, чтобы и самому присоединится к сонму зевак. Особенно, когда над Сан Марко понеслись чарующие звуки вальса, творение Е.Доги, из фильма "Мой ласковый и нежный зверь". Потом еще я негромко подпевал под аккомпанемент диво-оркестра "Песню про зайцев". Причем, как я заметил, с пониманием ко всему этому концерту относился не я один. Было во всей этой толпе еще несколько, явно "руссо-туристо-облико-морале".
Под бронзовой квадригой
Главным объектом, примыкающим к площади Сан Марко является собор, посвященный тому же святому. По сути даже правильнее будет сказать, что это площадь примыкает к собору Сан Марко, а не наоборот.
В то время, когда я там был, все роскошество внешнего убранства собора было несколько подпорчено лесами, которые закрывали примерно половину фасада. Оттого как бы я ни выбирал ракурс для съемки, так чтобы леса не попали в кадр, все равно выходила какая-то полная чушь. Поэтому я переключился на детали.
Еще приблизительно в 400-х годах, когда поселения на пустынных заболоченных островах лагуны только начали появляться, одному деятелю якобы явился святой Марк и заверил, что будет категорически поддерживать усилия венетов в приумножении сего поселения. Помня это, в 829 году венецианскими купцами Буоно и Рустико были привезены в Венецию выкраденные из Александрии мощи якобы святого Марка. Этот же год и считается годом начала строительства собора. Конечно, его без конца перестраивали и достраивали, но можно сказать, что основание этого строения было положено больше 1000 лет назад.
В отличие от такой древней истории самого собора, его кампанила или колокольня является всего лишь столетним новоделом или новопеределом. Старая колокольня рухнула в самом начале ХХ века, погребя под своими обломками несчастного кота.
Итак, мощи святого Марка нашли свой покой в соборе, а история успеха венецианского богатства на этом не закончилась. Напоминанием этому служит еще одна деталь внешнего убранства.
Хотя неофициальные цели большинства рыцарей были весьма далеки от провозглашения христианских ценностей, но по крайней мере, до определенного момента, все крестовые походы были направлены против "нехристей", занявших "святую землю". Но все изменилось в 1202 году, когда на венецианском острове Лидо собрались участники IV крестового похода. Отличие его от всех предыдущих состояло в том, что дож (правитель венецианской республики) Дандоло сделал им предложение, от которого они не смогли отказаться: они должны были разграбить по сути христианский город Задар на противоположном берегу Адриатики. Уж очень он мешал монополизации влияния Венеции в южно-европейском регионе. Несмотря на протесты папы Инокентия III и угрозы отлучения от церкви, около 12 тысяч крестоносцев с шумом и пылью быстренько провернули это дельце. И тут им все тот же дож Дандоло выдвинул дополнительное предложение: заодно (ну, чтобы два раза не ходить) разграбить и Константинополь (тоже, напомню, еще христианский, хоть уже и ортодоксальный). Вот, такенная, ироничная загогулина! Получается, еще вчера формально все еще находившаяся под византийским господством Венеция, не только выходит из под влияния, а еще и нападает на свою бывшую митрополию и забирает ее богатства.
И эта бронзовая квадрига, переселившаяся после 15 веков забега с константинопольского ипподрома на лоджию собора Сан Марко, только лишь небольшой "кусочек пыли" из всех тех барышей, которые загребла республика после того крестового похода. Хотя на самом же деле, та квадрига, которая в наши дни украшает лоджию собора - современная копия. Оригиналы 2200-летних античных лошадок находятся в музее внутри собора.
Небольшая-же локальная ирония состояла и в том, что я тоже оставлять "богатства" в Венеции приехал в тот момент как раз из Константинополя. Но мое благосостояние в корне отличалось, разумеется, от благосостояния тех, кто 800 лет назад возвращался из этого древнего города.
Венеция и ее воздыхатели.
Венеция - не только как рыба. Венеция похожа на даму, капризную и знающую себе цену, любящую роскошь и вытягивающую много денег из своих воздыхателей. Но видимо это все-же очень притягательно для многих. От того Венеция даже и с давних времен влекла к себе множество людей, сходивших с ума от ее блеска и роскоши, желающих и днем и ночью упиваться ее обществом.
Это все напоминает о жизненных целях одного из тех, кому посчастливилось не просто изредка бывать в обществе Венеции, но и родиться там. Джакомо Джироламо Казанова, тот чья фамилия стала нарицательной, что-то наподобие Дон Жуана или Ловеласа. Упиваясь женской лаской и в прямом и переносном смысле он то становился фаворитом красавицы-Венеции, то впадал в ее немилость. А, надо заметить, что тем, кто по каким либо причинам переставал нравиться коварной даме-Венеции, завидовать больше не приходилось. С такими она расправлялась жестоко.
На задворках Дворца дожей, на другой стороне канала Rio de Palazzo o de Canonica до сих пор сохранилось здание тюрьмы, теперь функционирующей как часть музейного комплекса. Вот, именно содержание в этой тюрьме и было незавидным для тех, кто приговаривался к заключению в ней. Судебные-же заседания происходили в помещениях самого Дворца дожей.
И, вот, представьте. Приговоренного преступника ведут в помещение тюрьмы, где ему предстоит провести много следующих лет своей жизни, а может и вообще никогда больше не увидеть Венеции и ее каналов. Но как отвести преступника в здание, которое находится на другой стороне канала? Для этой цели между Дворцом дожей и тюрьмой был построен мост, причем крытый мост и даже со стенами. Лишь через два обильно зарешеченных маленьких окошка такой приговоренный мог бросить последний взгляд на красоту своей возлюбленной, на то, как воды канала Джудекка, перемешанные с солнцем, мерно разбиваются о набережную Рабов (Riva degli Schiavoni). Что же в такой ситуации могло вырваться из уст несчастного? Слова оправдания? Или может быть проклятие в адрес своих палачей? Только глубокий вздох, полный отчаяния и тоски! Вздох, в котором выражается крайнее сожаление, поскольку еще нескоро сможет он наслаждаться прикосновениями к нежной коже ее узких запутанных улочек и бесконечных стен домов, еще нескоро доведется посидеть с ней за столиком на какой-нибудь набережной, болтая о разных несущественных глупостях.
Вот потому-то и назвали этот необычный для Венеции мост Мостом вздохов. Такие у Венеции воздыхатели! А сегодня - это раскрученная достопримечательность. Сегодня, в век либерализма и гуманизма, "воздыхатели" больше не проходят по этому мосту с горестными лицами, сегодня никто уже не вздыхает на самом деле. Сегодня, те кто попадают в музейный комплекс дворца Дожей, проходят по этому мосту с широко раскрытыми глазами, с замиранием сердца и благоговейным трепетом чувствуя прикосновение к истории. Как-же, сам величайший дамский и венецианский угодник Джакомо Казанова минимум дважды проходил по этому мосту (и, таки, совершил один из немногих побегов из тюрьмы)! Те же, кто остается снаружи, точно так же с восхищением рассматривают это знаковое место с Соломенного моста, непременно делая новомодные селфи типа "я и Мост вздохов".Реален ли Риальто?
А теперь пришло время познакомиться с еще одним не менее знаменитым венецианским мостом. В нем значительно меньше романтики и возвышенных чувств. Он связан совсем с другой Венецией. Здесь своенравная дама предстает перед нами в образе купчихи, хитрой и успешной, нетерпимой к своим конкурентам, а в своих клиентах видящей лишь очередной источник прибыли. Да, и такова Венеция тоже!
Если с площади Сан Марко пройти под аркой Часовой башни то путешественник сразу же за этой аркой попадает в эту самую другую Венецию - Венецию рыночную. Именно отсюда начинается одна из так называемых "мерчерий" - длинная узкая торговая улица, соединяющая центральную площадь города с главным рынком.
 |
| Вот она, вся сущность Мерчерии! |
 |
| Отсюда же и слово "меркантильность" (mercanto - торговец, продавец) |
Название это происходит от характеристики, которую дали этому месту до его обустройства. "Riva alta" (высокий берег) - так прозвали его первые жители Венеции. А постепенно венецианский диалект, где любят все упрощать, довел его до современного слитного "Rialto".
Сегодня, по моим наблюдениям, приблизительно половина посетителей рынка приходят сюда чисто поглазеть на очередную достопримечательность. А ведь и вправду, здесь одно удовольствие понаблюдать за торговцами и покупателями. Вообще, за жизнью этого древнего рынка, где уже целое тысячелетие не прекращается торговля. Лично я шел посмотреть на многообразие даров моря, которые в огромном количестве продаются на этом рынке. Эх, если бы я не уезжал в тот день, я бы непременно купил бы и приготовил какую-нибудь экзотическую морскую живность. Морепродукты - это то, от чего я реально (нет, в данном случае "риальтно") теряю самообладание! Но все же я так и не ушел с рынка не испробовав каркатицы и креветок. На небольшой площади возле рынка, где находится знаменитая империя сыроторговли "Ca' del Parmigiano", я обнаружил уютный бар, где подавали свежезажаренные на шпажках морепродукты прямо с "пескарии" (рыбного рынка). Несколько таких шпажек со свистом пошло с домашним вином, несмотря даже на то, что последнее мне положительно не понравилось по сравнению с привычным молдавским вином. Я простил все за эти хрустящие белковые тушки!
А совсем рядом с тем местом, где я только что поедал зажаренных обитателей морской пучины, за церковью Сан Джакомо с необычными часами, стрелка которых делает только один оборот в сутки, находится еще одна достопримечательность. Я уже упоминал, что мерчерия перепрыгивает по мостам несколько каналов. Но на пути этой торговой улицы есть не только узкие каналы, но и самый знаковый канал Венеции - Гранд-канал. Через него как раз мерчерия перепрыгивает по мосту Риальто. Этот мост является самым знаменитым мостом Венеции, часто также выступая в роли ее символа. Кроме того, этот мост является самым старым из четырех мостов, переброшенных сегодня через Гранд-канал. Даже если не считать его нескольких недолговечных деревянных предшественников, то этому мосту уже около 450 лет.
Несомненно, многое мост Риальто повидал за свою почти полутысячелетнюю историю. Но что было всегда неизменно, это торговля на нем. Ведь это тоже по сути часть мерчерии! И это купчиха-Венеция! В таких условиях без торговли - никуда. И сегодня на этом мосту есть 2 ряда капитальных лавок, где вам предложат все что угодно: от крохотного прозрачного чертика из муранского стекла до роскошной шубы из шанхайского барса. Только чтобы вы принесли дань неугомонной Венеции.
Да и туристов здесь толпы. Вот здесь реально риальтно толпы! По крайней мере у перил моста. Даже в марте. Страшно представить себе, что творится в высокий сезон. Это немного портит впечатление, но в целом пройти мимо я конечно не смог. Так что где-то на одном из камней моста теоретически могла появиться надпись: "Вовек был тут!" Но мы же культурные туристы, "облико морале", как говорится.
Однако, "цигель, цигель!", как говорил все тот же Геша Казадоев. Что-то я затянул с этой частью. Хотя не могу обещать, что с остальными такого не случиться. Тем не менее самые топовые достопримечательности Венеции я обозр... оборз... рассмотрел, можно переходить к следующей части.
Однако, "цигель, цигель!", как говорил все тот же Геша Казадоев. Что-то я затянул с этой частью. Хотя не могу обещать, что с остальными такого не случиться. Тем не менее самые топовые достопримечательности Венеции я обозр... оборз... рассмотрел, можно переходить к следующей части.
